Description:

C'est un serpent arboricole et nocturne, il est relativement petit avec une taille moyenne de 1m40 à 2m.
Il est surement le serpent qui présente le plus couleurs et de motifs différents.

Le Corallus Hortulanus a environ 270 à 299 écailles sur le ventre.
Il passe la majeure partie de sa vie dans les arbres des forêts tropicales, dans les zones marécageuses et au bord des fleuves.

Répartition:

Il est présent dans une grande partie de l'Amérique du sud, dans certaines iles en Océanie.











Maintenance:

C'est un serpent nocturne, qui si vous lui donnez des cachettes passera son temps à se cacher. Le mien se montre de temps en temps la journée mais sinon il se cache.

Le terrarium pour un couple serons de 100*80*100.
Bien entendu ces informations peuvent varier selon la tailles des betes, et les envies des détenteurs.

Ce serpent est très sensibles au températures élevées, il faut donc le maintenir à une température comprise en 28 à 30 degrés la journée et une baisse de 3-4 degrés sera observée pour la nuit.

Il a besoin d'un taux d'hygrometrie assez important, donc une vaporisation deux fois par jour minimum est indispensable pour arriver a avoir des cycles avec des pics à 80% d'humiditée.

Les jeunes sujets seront maintenus de préference dans de petits terrarium, ou meme dans des faune box.
Il permet au serpent de beaucoup moins stresser et surtout il permet de maitriser parfaitement les différents "set-up" de maintenance.

Alimentation:

Dans la nature sont régime alimentaire est constitué d'Oiseaux, lézards et petits mammifères.
En géneral, les sujets nc et démarés ne posent que très peu ou pas de problèmes. Par contre, se méfier des sujets vendus en bourse car il se peut qu'il ne soient pas démarrés.

Il faudrait alors essayer différentes techniques dont je ne parlerais pas ici, car cela mériterais une page entière.
Le plus important est de ne pas offrir de trop grosses proies, ceci aidera à éviter les régurgitations, et les prolapsus.

Pour le nourrir, en géneral ils sortent à la tombée de la nuit, et c'est donc à ce moment que vous lui présenterer la proie décongelé à l'aide d'une pince pour eviter les morsures.

Comportement:

On arrive dans la partie la plus interessante.

Les boa amazones sont des serpents en géneral très agressifs, qui snappent tout ce qu'ils voient ou tout ce qui rentre dans le terra.
Les jeunes commes les adultes sont de vraies agrafeuses, il ne faut pas les surprendres car leur réaction serait si rapide que vous n'aurez pas le temps de réaliser.

Pour maintenir ce genre de serpents, il ne faut pas avoir peur des morsures car un adulte peut faire très mal.
Les manipulations sont évidemment à proscrire tant pour votre bien, mais surtout pour le bien de l'animal.

* Merci à Octopus (M&B)

Description:

Un des plus gros représentant de son espèce avec de grandes variations de livrées -biotopes très diversifiés-. Les jeunes Morelia s. Macdoweli montrent des teintes jaunâtres, alors que cette tonalité s'affadit chez les adultes. Ils sont recouverts de tâches brun-vert, cerclées de noir, parcourus par une série de lignes naissant à la base du cou pour se terminer au premier quart de leur corps.
La couleur de son ventre est pâle (paille / écru), moucheté de petits points noirs. Son exuvie (plus fine chez un jeune) reste entière

Taille:

1,80 jusqu'à 3m.



Croissance:

rapide et cependant liée à sa nourriture.

Répartition:

Côte Nord-est de l'Australie,Sud-Est du Queensland.

Biotope:

Zones boisées à semi-désertiques, proximité des habitations.

Hygrométrie:

60% - 80%.

Température:

La Température Moyenne Préférée: de 26 à 32 C° (selon différents auteurs).

En captivité, il est nécessaire de recréer un choc thermique; abaissement de la température 26 C° sauf si l'animal suit un traitement vétérinaire.Il est aussi préférable de reproduire une photopériode hebdomadaire (de 10 à 12 heures tout au long de l'année,ou de respecter la durée d'ensoleillement de chacune des saisons).

Biologie:

Arboricole.

Comportement:

Nocturne ou crépusculaire, il chassera, à l'affût, de petits lézards, oiseaux ou mammifères à la tombée de la nuit (jeune, sa nourriture est très éclectique).

Nourriture :

Carnivore, il se nourrira volontiers de petits mammifères et d'oiseaux.En revanche, les jeunes individus montrent un goût certain pour de petits lézards et rongeurs.

En captivité, son régime est principalement constitué de rongeurs (Rats), agrémenté parfois de volailles - vivants ou surgelés,selon la sensibilité de chacun!- auquel il est bon d'ajouter mensuellement une solution polyvitaminée.

Reproduction:

Dimorphisme sexuel

Adulte, mâle et femelle sont sensiblement de la même taille, leurs ergots sont quasi-identiques.
Peu de différence les séparant,il est alors possible de faire sexer l'animal par un vétérinaire spécialisé. Maturité: Au cours de la troisième année. Cycles: Annuels, variables (Octobre à Novembre), selon le lieu d'origine (biotope) des animaux.

Accouplement:

Il est dénué de longs préludes, les individus se reconnaissent mutuellement par leur système olfactif (organe de Jacobson), les partenaires enlacent la dernière partie de leur corps et restent ainsi, cloaque contre cloaque de longues heures, pendant lesquelles ils semblent imperturbables. La femelle serait plus réceptive, entourée de plusieurs mâles...

Gravidité:

De 3 à 4 mois. Reptile ovipare. La future maman ne prend que peu d'embonpoint et cesse de s'alimenter quelques temps avant l'expulsion des oeufs -en grappe-.Elle les "couve" en prenant garde à réguler sa propre température, par de petites convulsions.

L'oeuf:

Oblong, à coquille molle et poreuse, il mesure en moyenne 55 à 60mm de long, 40 à 45 de large. Incubation: Elle s'étale sur 80 à 90 jours (28 à 31°C - 80% d'humidité).

Eclosion:

Les oeufs (fertiles) éclosent généralement au cours de la même journée (ou nuit!), mais la naissance de plusieurs individus au sein d'une même ponte, peut différer de 2 ou 3 jours. les bébés fendront lestement -de leur "dent de l'oeuf"- la coquille ainsi que la poche membraneuse translucide qui les entoure pour ne laisser paraître que leur museau et n'émerger alors totalement que 48 heures plus tard.

Encore relié à leur oeuf, ils entraînent parfois avec eux leur sac vitellin gorgé de réserves. Le nombre d'individus varie (7 à 15). En captivité, il est possible d'inciser très délicatement la coquille d'un oeuf tardant à éclore (matériel stérile), puis de le "rapiécer" à l'aide de la membrane souple d'un oeuf de poule (chorion) avant de le déposer à nouveau délicatement dans l'incubateur.

Si plusieurs oeufs paraissent douteux, il est alors utile de repérer la position de chacun; les bébés adoptent une orientation similaire dans leur coquille, les uns par rapport aux autres. Le bébé: Conforme copie plus foncée que ses géniteurs, avant sa mue initiale, il mesure en moyenne 370 à 420mm.

En captivité, il ne sera proposé au charmant bambin sa première proie -jeune souris- que deux ou trois jours après qu'il ait mué (12 à 15 jours).

* Maintenance identique pour quasi tous les Morelias
** Merci à Thomas R. (M&B)

Données biologiques

Classe: Reptiles.
Ordre: Squamates.
Sous ordre: Ophidiens, serpents.
Super famille: Booïdes
Famille: Pythonidés (anc. Boïdés)
Sous famille: Pythoninés
Genre: Morelia (anc. Chondropython)
Espèce: viridis
Nom vernaculaire: Python vert arboricole

Origine géographique: Archipels de Papouasie, Nouvelle-Guinée, Indonésie et extrême nord-est de l'Australie (Cap York).

Biotope: Forêt pluvieuse équatoriale.

Longévité: 15-20 ans en captivité




Description: Petit python au corps allongé, de section ovale déprimé latéralement, mesure entre 150 et 200 cm en moyenne, selon les localités. La tête est nettement triangulaire, bien séparée du coup très fin, porte de grands yeux à pupille fendue et des fossettes thermosensibles (6 supra-labiales et 10 infra-labiales).

La coloration des adultes est caractéristique: vert avec des yeux gris, et des variations spécifiques à chaque localité. Les juvéniles sont jaune citron, rouge ou brun avec des motifs triangulaires et des ocelles contrastés et deviennent vert en grandissant, généralement entre le 6ème et le 12ème mois.

Maintient en captivité

Comportement: Serpent exclusivement arboricole, lové en boule sur une branche la tête a centre de ses anneaux la journée et en position de chasse la nuit: le premier quart du corps replié en "S" dans le vide, la tête orientée vers le bas et arrimé à une branche par le reste du corps.

Nocturne et très actif, il lui arrive occasionnellement de quitter les branches pour descendre au sol. C'est un serpent vif, très agile, et relativement "combatif" lorsqu'il est provoqué, les morsures sont douloureuses et fréquentes... Il faut éviter de le déloger de sa branche en dehors des séances de nettoyage, et éviter les interventions de nuit, où le serpent est particulièrement vif et agressif s'il est dérangé.


Température diurne: 27-30°c
Température nocturne: 24-26°c
Hygrométrie: élevée, 65-80% la journée, s'élève naturellement la nuit avec la chute de température.

Une vaporisation d'eau tiède quotidienne est bénéfique, pour permettre au serpent de boire les gouttes sur les parois et sur lui-même.

En pratique, beaucoup d'éleveurs préconisent une hygrométrie plus faible, environ 65% pour les adultes avec une pulvérisation le soir, pour éviter les pathologies pulmonaires.

Le respect rigoureux de ces paramètres est crucial dans la maintenance de M. viridis, espèce délicate et sensible à l'hyperthermie, la déshydratation et aux pathologies pulmonaires en cas températures trop faibles.

Cela s'explique par les conditions climatiques particulièrement constantes des régions d'origine, qu'il faut s'appliquer à recréer en captivité.

Terrarium: Serpent peu imposant malgré sa longueur, le terra définitif mesure au minimum 60x50x70cm, jusqu'à 80x50x80cm pour les spécimens plus grands.

Les juvéniles sont maintenus dans des fauna box de différentes tailles.

On augmente progressivement la taille du terra en fonction de la croissance du serpent, en évitant les terras trop grands qui sont plus difficiles à chauffer et humidifier, et qui peuvent stresser les jeunes.

Alimentation: Les spécimens NC et démarrés acceptent les rongeurs de taille adaptée, présentés morts et réchauffés et de préférence le soir après extinction de la lumière lorsque les serpents sont en position d'affût.

Les juvéniles sont la plupart du temps voraces, mais certains se montrent hésitants, et il est nécessaire d'insister plusieurs minutes en évitant de stresser l'animal.

Une fréquence adaptée de nourrissage est également capitale pour un bon maintient de l'espèce, afin d'éviter la constipation et ses complications: prolapsus rectal et occlusion intestinale.

Si les juvéniles peuvent être nourris toutes les semaines (à condition d'obtenir une défécation entre chaque repas) les adultes doivent être nourris toutes les 2 à 4 semaines.

Les mygales connaissent depuis quelques années un attrait de plus en plus important de la part du grand public. Celles-ci en effet, sont plus souvent présentées dans les expositions, les films et de nombreux reportages.

Bien qu'elles soient venimeuses, peu sont véritablement dangereuses pour l'homme. Elles préfèrent bien souvent plutôt utiliser leur poils qu'elles projettent à la figure de leur adversaire en se frottant l'abdomen, plutôt que de "gaspiller" leur venin si précieux.

Leurs modes de vie, arboricole ou terricole, sont particulièrement spécialisés et adaptés à leur milieu diversifié.

Leur reproduction est très intéressante. Certaines protègent longtemps leur progéniture contre les prédateurs et vont même jusqu'à les nourrir. Qui aurait penser trouver autant d'instinct maternel chez cette bête à poils ?

Leur maintenance en captivité est en général assez facile hormis le problème de température (entre 20 et 28 C°) commun à tout animal exotique. Un terrarium de taille modeste (20 à 30 Cm) peut suffire pour la maintenance d'un adulte qui pourra espérer y vivre plus de 10 ans. Pour la nourriture, elles s'alimentent suivant leur taille et âge de mouches et asticots, grillons, criquets, blattes et de jeunes souris pour les plus grosses.

Afin acquérir l'une d'entre elles, nous ne saurions trop vous conseiller de consulter des gens possédant déjà ces animaux ou des associations comme le GEA. Les mygales sont venimeuses et ne sont pas des animaux familiers que l'on promène sur ses épaules ou de mains en mains. De plus, beaucoup sont protégées par la Convention de Washington (voir les liens) et nécessitent des papiers (facture ou cession).

Pour les débutants, choisissez les terricoles suivantes : Brachypelma albopilosa, smithi et Lasiodora parahybana.

Pour les arboricoles : les Avicularia metallica mais de taille moyenne (les mygalons sont relativement fragiles). Cette liste est bien sûr non exhaustive.

Beaucoup de choses restent à découvrir sur ces arachnides au moeurs parfois étranges et curieuses mais toujours fort passionnantes à observer.

Et n'oubliez pas, vous avez affaire à des animaux sauvages et venimeux !

* Source gutt.sg.free.fr

La zone de répartition du genre Uromastyx est une zone très étendue qui, à partir du Sahara occidental, traverse tout le Nord de l’Afrique, le Moyen Orient, l’Irak, l’Iran, le Sud de l’Afghanistan, le Pakistan jusqu’au Nord-Ouest de l’Inde.

Uromastyx, appelé « dob » en arabe et « fouette-queue » en français en raison de la manière de se défendre en fouettant avec sa queue épineuse, est un lézard herbivore, terrestre, sédentaire, diurne et héliophile.

Il occupe les biotopes pierreux et rocheux des milieux désertiques et semi–désertiques tandis qu’on ne le trouve pas sur les étendues sablonneuses (dunes) qui constituent des barrières à ses déplacements.

Les Uromastyx ocellata

Il est originaire des régions ardes à l’ouest de la mer Rouge. On le retrouve en Somalie (district de Borama), à Djibouti, en Erythrée, au Soudan, et dans le sud-est de l’Egypte.

L'Uromastyx Ocellata fait parti des Fouettes-queue les plus petits, en effet il n'atteint pas plus de 30 cm.

Gambelia wislizenii est une espèce de lézard de la famille des Crotaphytidae qui se rencontre à l'ouest des États-Unis et au nord du Mexique.

Ce sont des carnivores qui consomment de nombreuses proies telles que des reptiles et de nombreux arthropodes.

Le nom de cette espèce est dédié à Adolph Wislizenius (1810-1889), un pysicien d'origine allemande. La taille varie de 30 à 35 cm (queue comprise). La tête est massive avec un museau légèrement pointu.

Les membres sont bien développés et la queue est très longue. Le fond de la robe est gris, jaunâtre ou brun avec des taches plus foncées comme la robe d’un léopard d’où son nom commun. La partie ventrale est plus claire. Les juvéniles présentent une robe plus contrastée avec une robe au fond souvent rouille et des taches rouge-orangé.







Les femelles en période de reproduction se caractérisent par des taches ou des barres transversales rouge-orangé sur les flancs et sous la queue. Ovipare, la femelle pond une à deux fois par an de 3 à 6 œufs en moyenne. Les œufs sont déposés dans un trou qu’elle creuse dans le sable. Les nouveau-nés ne bénéficient d’aucun soin parental.

Le lézard léopard évolue dans les zones sablonneuses des régions désertiques ou semi-désertiques. Il se camoufle dans la maigre végétation ou les roches. Il apprécie les étendues ouvertes qui lui permettent de pouvoir courir en cas de danger.

Acculé, il est capable d’émettre une sorte de sifflement et de couinement. Diurne, ce lézard est très actif et d’une grande agilité.

Il se nourrit d’insectes, de petits vertébrés, d’un peu de végétaux et se montre volontiers cannibale.

Terrarium

* 80 x 40 x 60 minimum
* Type désertique avec un substrat de sable et des cachettes au sol
* Un récipient d'eau
* Température: Jour: point chaud à 45°C et point froid à 30°C. Nuit: 22° C environ
* Humidité: 40% environ
* Eclairage: Tube UV impératif
* Alimentation: Insectes et souriceaux

Le Pogona Vitticeps est un lézard désertique d'Australie. Il fait partie des Agamidés. On l'appelle aussi Agame Barbu ou bien Dragon Barbu.

C'est un animal diurne de type désertique semi-arboricole. Il est assez massif et une fois adulte il fera la taille de +- 50 cm (il existe une phase plus grande : Germanique). L'arrière de sa tête, ses flancs et son coup sont constitués d'écailles épineuses. Sa barbe est garnie d'écailles épineuses qu'il peut ériger pour intimider ses prédateurs ou pour montrer sa dominance.

Un Pogona Vitticeps peut vivre seul, en couple ou en trio. Il ne faut jamais mettre deux mâles ensemble car ceux-ci peuvent se battre jusqu'à la mort lorsqu'ils auront atteint leur maturité sexuelle (vers l'âge d'un an).












Il faut aussi éviter de mettre deux individus avec une trop grande différence de taille (maximum 10 cm) car le plus grand pourra "dévorer" le plus petit. Ils ont tendance à être cannibale si cette trop grosse différence s'installe. Leur régime alimentaire est omnivore, c'est à dire insectes et fruits et légumes.

Il est ovipare, donc pond des œufs.

Au stade de juvénile, il se nourrira essentiellement d'insectes (à 80%) et de quelques fruits et légumes (à 20%). Les insectes doivent être variés : grillons, blattes, criquets, sauterelles, vers de farine (à donner rarement), teigne de ruche (à donner rarement), vers à soie (à donner très peu), vers morio (à donner rarement), etc. La taille des insectes ne doit pas dépasser la taille de la "gueule" du goinfre. Il faut savoir que l'Agame Barbu est un vrai estomac sur pattes, il mange énormément. Il faudra donner entre 20 et 30 proies de tailles adaptées à ce petit monstre.

Il ne faut surtout pas oublier de saupoudrer l'insecte de calcium (tous les 2 jours) et aussi avec un peu de vitamine D3 (tous les 3 - 4 jours). Pour ce qui est des fruits et légumes, faudra les couper très finement pour que le lézard puisse les manger facilement. Il faudra choisir un aliment qui comporte plus de calcium que de phosphore (on appelle ce ratio : Ca P). Les fruits ou légumes qui ont un plus gros ratio Ca P seront les meilleurs.

Pour les Dragon Barbu subadulte, l'alimentation sera la même que pour les juvéniles sauf qu'il faudra arriver petit à petit à 20% d'insectes et 80% de légumes.

A l'âge adulte, il mangera plus de légumes et de fruits que d'insectes avec les taux cités juste avant. Il faudra saupoudrer moins les aliments de calcium et de vitamines (1 à 2 fois par semaine). On peut aussi donner des souriceaux lorsque ceux-ci ne dépassent pas la grandeur de la gueule du Pogona Vitticeps. Le souriceau est un bon apport en calcium et on peut lui en donner 1 toutes les semaines ou 2 semaines.

Pour ce qui est du chauffage du terrarium, il y a plusieurs systèmes pour le chauffer : lampe chauffante, cordon chauffant et tapis chauffant. Il ne faut pas oublier que dans un terrarium il faut qu'il y ait un point chaud et un point froid. Le point chaud devra être en journée entre 36 et 40 C° et le point froid (côté opposé du point chaud) devra être entre 26 et 30 C°. Il faudra aussi placer un néon qui diffusera des UVA et UVB (style Zoomed Reptisun 5.0®) qui faudra changer tous les 6 mois. Pour la durée d'éclairage du terra, il sera de 12 - 14H de jour et de 10 - 12H de nuit.

La nuit, la température sera entre 22 et 26 C°. Pour l'hygrométrie, il faut qu'elle soit d'environ 20 à 30%. Ce qui est presque nécessaire pour avoir une bonne température dans le terrarium, c'est d'utiliser un thermostat avec la lampe chauffante (spot, lampe céramique, etc.).

Classe: Reptilia - Reptiles.

Sous classe: Lepidosauromorpha - Lepidosauriens.

Ordre: Squamata - Squamates (Sauro-ophidiens).

Sous ordre: Sauria - Lézards (lacertilia).

Ordre intermédiaire: Gekkota.

Famille: Gekkonidae - Gekkonidés.

Sous famille: Gekkoninae - Gekkoninés.

Genre: Phelsuma.

Espèce: madagascariensis.

Sous-espèce: grandis.

Nom vernaculaire: Gecko diurne géant de Madagascar.




Nom scientifique: Phelsuma madasgascariensis grandis.

Espèce classée 2 à l'annexe de la Cites.

S'il persiste certaines controverses quant à la température d'incubation et le sexe de certains reptiles, en ce qui concerne le Phelsuma madagascariensis grandis, aucun doute n'est plus permis! -Accouplement-

Pour les pontes -lesquelles ont lieu chacune à 15 jours d'intervalle-, il est bon de placer des bambous verticalement, le long d'une paroi, avec un tronçon propre, sous lequel sera situé le nœud (opercule), à 4 ou 5 cm en dessous.

Les grandes feuilles de broméliacées sont également un espace de ponte très prisé par les phelsumes. (Si les œufs sont placés en incubateur, respecter leur position; poreux).

La future maman (qui aura stocké quelques réserves de part et d'autres de son cou, renflé) refuse toute nourriture 4, 5 jours avant la ponte (il est recommandé d'adjoindre du calcium, durant les deux mois de gravidité).

A l'éclosion, l'oeuf change de couleur; il devient gris.

Ainsi, entre 25 et 27 °C (70 à 72 jours), exclusivement des femelles verront le jour.

De 28 à 29 °C, une génération de mâles et femelles.

Au delà de 29 °C, exclusivement des mâles.

Répartition: Nord de Madagascar.

Biotope: Arbustes de la forêt primaire, plantations...

Biologie: Arboricole.

Alimentation: Insectivore, nectar et pollen de fleurs, fruits mûrs, petits rongeurs.

Comportement: Diurne.

Reproduction: Ovipare, 2 oeufs, 2 à 5 pontes.

Taille: 20 à 28cm.

Bébé, il mesure environ 70mm., il lui sera distribué de micro grillons et de la purée de fruits (délayée avec du jus de fruits), accompagnée d'un mélange polyvitaminé et de calcium.

C'est la plus grande espèce de geckonidé qui subsiste a l'heure actuelle (enfin, cette place est plutôt réservée a son grand cousin Rhacodactylus leachianus leachianus, principalement la localité sombre de Grande Terre).

Il faut donc prévoir un terra en conséquence: 70x30x70 est le strict minimum pour un individu, il ne faut pas oublier qu'ils peuvent atteindre 30 cm !

Il faut y prévoir des troncs creux comme cachette, une gamelle d'eau, et j'utilise de la tourbe blonde comme substrat.

Pour les conditions de maintenance, j'ai suivis les conseil d une personne qui en maintient et en reproduit depuis un moment.

La température d'une maison suffit, ils n'aiment pas les grosses chaleurs, il m'a conseillé d'utiliser une petite lampe UV (repti-glo 2.0).





Pour l'hygrométrie, je vaporise mon terra 1 fois par jours l'été, une fois tous les 3 jours l'hiver.

Le point délicat est en fait l'alimentation... Cette sous espèce est principalement frugivore. Il faut donner du blédina, ou autre compote sans saloperies dedans, une fois tous les deux jours, et les autres jours donner des insectes.

S'il refuse de s'alimenter, il faut lui donner sa compote et des insectes écrasés à la seringue... et ca ne mange pas bien vite, alors franchement, il ne faut pas avoir peur de donner de son temps.

Niveau longévité, ils peuvent atteindre 35 ans, ils ne sont matures qu'à 4 ans pour les mâles, 5 ans pour les femelles (la croissance est lente...)

Ils changent de couleur en fonction du support et de la luminosité.

Il existe plusieurs localité et pas mal d'intergrade sont sur le marché, mieux vaut les éviter si c'est possible afin d avoir une localité pure.

Niveau caractère, le mien est plutôt cool mais a ses moments de folies... Il reste manipulable, mais j'évite de le sortir trop souvent et trop longtemps, il peut se montrer plus vif qu'il n en a l air... cette espèce effectue aussi des bonds plutôt impressionnant, que ce soit pour se déplacer, chasser ou s'enfuir !

D'après ce que j ai vu et entendu, l'espèce est très territoriale, et il y a aussi des spécimens très agressifs qui ne tolèrent pas les manipulation...

L'élevage du gecko léopard se fait en terrarium bien aéré de type désertique (substrat sableux, garni de copeaux de bois xxl ou ressemblant à celui de son milieu naturel). La taille du terrarium doit être au minimum de 50x30x30 cm pour 1 à 3 juvéniles et de 80x40x60 cm pour entre 2 et 4 spécimens adultes (1 mâle pour 2 ou 3 femelles). Un degré d'hygrométrie de 40% est idéal, avec un endroit humide pour la ponte et la mue (boite a vermiculite).

Le gecko léopard doit toujours avoir à sa disposition une source d'eau fraîche.

Le terrarium doit être divisé en 2 zones, l'une « froide », à environ 25°C le jour, l'autre « chaude », à environ 28 à 30°C le jour. La nuit, la température doit être de 23 à 24°C.











Le gecko léopard a besoin d'une source d'UV-B (synthèse de la vitamine D) afin d'éviter les déformations osseuses (ostéodystrophie), de tuer certain parasite et d'avoir des couleurs plus vives. Cet animal semble pouvoir se passer de cet apport, étant plutôt nocturne, dans ce cas il faut lui donner du calcium en poudre. Mais certains éleveurs préconisent cette présence d'UV car dans la nature cet animal est parfois actif le matin et le soir, et s'expose donc au soleil.

La durée des cycles jour/nuit est de 14h de lumière, 10h d'obscurité.

Alimentation

Le gecko léopard mange des proies vivantes qu'il peut chasser (vision basée sur le mouvement comme la plupart des reptiles), mais en captivité, il mange occasionnellement et rarement des proies mortes (grillons en conserves, par exemple).

Dans son milieu naturel, il a à sa disposition un choix de proies très différentes. En captivité, la diversité étant moindre, il convient de supplémenter la nourriture en vitamines et sels minéraux (oligo-éléments et macro-éléments). Le principal apport est celui du calcium, sans lequel les geckos pourraient subir des malformations osseuses (surtout chez les juvéniles et les femelles gravides).

Les principaux aliments sont :

* les grillons (constituent le régime de base des geckos léopards) ;
* les criquets migrateurs ;
* les teignes de ruche (Galleria mellonella) ;
* les souriceaux (nouveau-nés encore roses) pour les spécimens adultes.
* Encore rare dans le milieu terrariophile, la larve de Bombyx mori, communément appelée vers à soie, est un aliment très riche et parfait pour le gecko léopard.
* les blattes (de taille adaptée).

Il est souvent recommandé de capturer soit même des proies vivantes telles que chenilles et papillon, criquets et sauterelles, cigales etc à la belle saison pour apporter un menu le plus varié possible à son lézard. En évitant simplement de prélever les espèces protégées, des animaux vivants aux abords de champs traités aux pesticides et des invertébrés venimeux ou toxiques.

Les geckos léopards sont ovipares. les femélle peuvent pondre 4 à 6 fois dans l'années par porté de 2 oeufs

Ordre: Hémipteroidea

Classe: insectes

Famille: Reduviides

Genre: Platymeris

Attention, cet insecte peut être dangereux, la piqûre avec la rostre (trompe) est douloureuse mais sans risque pour l'homme sauf en cas d'allergie.




Description:

La Platymeris biguttata est une punaise, d'une grande taille, elle mesure à l'age adulte 3,5 cm, elle est de couleur noire, elle possède deux taches rondes blanchâtre sur les ailes, sur les fémurs de ses six pattes des bandes jaunes sont présentes. Elle a de longues antennes noires.

Distribution géographique:

Elle se trouve en Afrique: Niger, Côte d'Ivoire, Soudan, Sénégal.

Alimentation:

Platymeris biguttata est insectivore, elle mange donc des grillons, blattes, mouches, vers de farine, chenilles...

C'est une vraie prédatrice, elle attaque ses proies avec rapidité et précision, dès qu'elle voit un insecte bouger à proximité, elle se précipite dessus, le saisit avec ses pattes et elle lui enfonce dans le corps sa rostre (stylet: pièces buccales piqueuses) ainsi elle va injecter sa salive qui va permettre une digestion externe grâce à des enzymes se trouvant dans la salive, ensuite la Platymeris va absorber le contenu déjà digéré de sa proie.

Reproduction:

La Platymeris biguttata peut pratiquer la parthénogenèse et peut également se reproduire de façon sexuée, les œufs mesurent 3 mm environ, l'incubation est de 30 jours environ, les jeunes au début mesurent 4 à 5 mm. La croissance dure de 7 à 9 mois, la Platymeris va faire 5 mues avant d'être à taille adulte.

Terrariums & Aménagement:

Un terrarium de 45/30/30 pour 15 individus adultes est bien, il faut poser dans le terra une épaisseur de 5 cm d'un mélange de tourbe et de sable, prévoir des cachettes qui serviront également de lieu de mues: écorces, boites à œufs...

Vous pouvez mettre des plantes pour agrémenter le terrarium: fougères, mousses...

L'hygrométrie doit être de 60 % et les températures entre 22 et 27°C

Origine : Espèce indonésienne.

Aspect : très proche d’Eurycantha calcarata en plus impressionnante (taille plus importante, couleurs brune sur le dessus et plutôt verdâtre dessous). Les adultes sont capricieux et agressifs, les manipulations sont souvent très délicates...

Jeune : Diverses nuances de vert ou de beige, il vaut mieux les élever séparés des adultes.

Mâle : 12 à 13 cm. Ne pas mettre 2 mâles adultes dans le même terrarium, ils se combattraient. Ils possèdent une sorte de "dent" ou d’ergot très pointu à l’intérieur de chaque fémurs dissuadant les manipulations. Ils libèrent également une odeur répulsive une fois manipulés.

Femelle : 15 à 16 cm. Elles sont plus facile à manipuler, mais elles sont aussi nerveuses que des mâles.

Alimentation : Lierre, Noisetier, Rhododendron, Chêne, Hêtre, Châtaignier, Fougères, Millepertuis, Laurus, Eucalyptus, Troène, Ronces, Framboisier, Rosier, Aubépine, Pyracantha et papier peint quand il s’échappe... Egalemment acceptés ; Papyrus, Pommier et morceaux de pomme, épluchures de pomme de terre... Bref, un polyphage peu regardant !

Reproduction : Sexuée (La parthénogenèse fonctionne). Il faut prévoir un pondoir de 5cm de sable, de vermiculite ou de terreau humide pour que la femelle puisse pondre. La femelle pond environ 2 à 3 oeufs chaque nuit.

Incubation : 5 mois environ. Œufs de 7-8 mm, de couleur beige.




Développement : 4-6 mois à 20-22°C. L’activité des individus est nocturne. Ils passent la journée cachés sous une souche ou un morceau de tuile. Il faut maintenir un bon niveau d’humidité : 1 pulvérisation tous les jours le soir de préférence. Il peut être difficile de les manipuler, mâle ou femelles, ils ont une tendance « à pincer » à l’aide de leurs pattes arrières.

Class: Reptilia
Order: Squamata
Family: Boidae
Genus: Boa
Species: constrictor ssp.

Espèce classée 2 à l'annexe de la Cites.

Répartition : Amérique Centrale, Ile de Cayo de Los Cochinos

Taille : 150cm à 180cm, les femelles tendent à être plus grands.

Durée de vie : 20 ans.

Activité : nocturne. Terrestre, semi-arboricole.

Habitat : forêt tropicale humide.

Humidité : 75% à 80%

Température : 23°C a 25°C la nuit, et 30°C le jour

Nourritures : souris, rats, lapins, poussins.




Tempérament : peut être calme, mais mord facilement si l'on fait des mouvement trop brusques ou s’il se sent agressé.
N’oublions pas cette phrase concernant les serpents : « Tous les serpents seront plus dociles et maniables s'ils sont élevé depuis petit en captivité. »

Maturité sexuelle: 3 ans et demi à 5 ans.

Reproduction: Ovovipare, 10 à 20 jeunes.
Gestation : 4-8 mois.

Généralités

- Le "gecko à crête de Nouvelle Calédonie" est l'un des reptiles les plus récemment élevé en terrariophilie.

On le croyait éteint mais il fut redécouvert par une expédition allemande en 1994.

Par la suite il fut importé et très vite il se multiplia aisément dans les élevages amateurs ou professionnels.

Sa facilité d'élevage permit même aux éleveurs de sélectionner aujourd'hui des individus de différents coloris dalmatien, rouge, jaune, gris, harlequin, pinstripe...













- La forme naturelle de ce gecko, de couleur jaune ocre à brun, occupe la Nouvelle Calédonie. Dans la nature on peut le trouver dans les forêts vierges et tropicales.
L'un des détails les plus frappants chez ce gecko c'est la présence de "cils" (écailles épineuses allant du dessus des yeux jusqu'au dos). En plus d'avoir des lamelles adhésives sur les doigts, il possède une extrémité adhésive sur la queue. Ce gecko mesure jusqu'à 22cm à taille adulte.



Maintenance en captivité:

- Ce gecko est peu exigeant et pourra être maintenu dans un terrarium de 50 x 50 x 70 cm pour un couple adulte.
- Le terrarium sera de type tropical (chaud et humide) : les températures seront maintenues entre 23-27°C le jour pour environ 20-22°C la nuit. Les températures au dessus de 28-30°C sont dangereuses pour ce gecko. L'hygrométrie, quand à elle, sera aux alentours de 70-80%. Le substrat pourra être constitué de terreau pour reptiles ou de tourbe. Les décors seront simples: écorces de lièges, branches, plantes artificielles et/ou naturelles de type Broméliacées, Ficus, Orchidées...
- Ce gecko étant nocturne les UV de sont pas "indispensables" mais un néon UVA-UVB 5.0 est "conseillés" pour optimiser la synthèses de la vitamine D3 et la fixation du calcium sur les os, il sera allumé environ dix heures par jour.



Nourriture:

- Ce gecko en plus de se nourrir d'insectes (criquets, grillons, blattes...), se nourrit de fruits (bananes, mangues, papayes, pêche...compotes de fruits pour bébés), ainsi que de nectar (en vente dans les oiselleries).Il est possible d'habituer certains individus aux proies mortes.
- Un complément vitamines et calcium doit être distribué une à deux fois par semaines, mélangé avec la nourriture (insectes ou fruit) puis dans une coupelle à disposition tout le temps dans le terrarium pour le calcium.